Ленточный фундамент своими руками: видео, технология. Армирование ленточного фундамента своими руками строительное производство

Использование ленточного фундамента для дома, как правило, применяется при строительстве крупных объектов имеющих тяжелые стены или перекрытия. Закладка ленточных фундаментов производится на всех наружных и внутренних стенах, а форма поперечного сечения одинакова по всему периметру. Технология ленточного фундамента применяется при строительстве домов в план которых, входят подвальные помещения или гаражи.

    Виды оснований

    К основаниям из просадочных грунтов относятся глинистые грунты, которые, находясь в напряженном состоянии под действием нагрузки от сооружения или собственного веса, при замачивании дают дополнительную деформацию - просадку. Критерием для отнесения глинистых грунтов к просадочным является степень влажности (доля заполнения пор водой) < 0,6.
    В зависимости от возможности просадочных явлений под действием собственного веса грунтовые условия на участке строительства подразделяются на два типа:
    I.    грунтовые условия, при которых просадка от собственного веса не превышает 5 см;
    II.    грунтовые условия, при которых возможна просадка от собственного веса более 5 см.
    Тип грунтовых условий устанавливается в процессе инженерно-геологических изысканий. Устойчивость дома и других сооружений можно обеспечить следующими мероприятиями:

    •    устранением просадочных свойств грунтов в пределах всей или части просадочной толщи;
    •    заглублением фундамента;
    •    устройством свайных фундаментов;
    •    применением водозащитных и конструктивных мероприятий.

    Выбор мероприятия производится на основе технико-экономических расчетов.
    К основаниям из набухающих грунтов относят глинистые грунты, которые при замачивании в напряженном состоянии увеличиваются в объеме. Для набухающих грунтов характерны, кроме того, большая пластичность, низкий предел усадки и природная влажность. Выбор глубины заложения и назначение размеров фундаментов, возводимых на набухающих грунтах, можно производить без учета их набухающих свойств, т.е. как для обычных грунтов в природном состоянии.

    Действие сил пучения грунта на фундаменты

    Давление по подошве фундамента назначается в зависимости от вида грунта подушки и его состояния. Нагрузка на основание, особенно из просадочных и набухающих грунтов, должна быть сбалансирована, иначе при фактической нагрузке, превышающей нормативную вследствие замачивания грунта, произойдет дополнительная просадка фундамента, а при недогрузке силам пучения легко будет вытолкнуть вверх фундамент. Рассмотрим, как действуют эти силы на фундамент.
    Самыми опасными силами, действующими на фундаменты малоэтажных домов, являются силы морозного пучения. В тяжелых пучинистых грунтах, где присутствуют водонасыщенные глины, суглинки, супеси, вертикальные перемещения поверхностного слоя грунта при его промерзании на 1-1,5 м составляют 10-15 см .

    Результаты действия сил морозного пучения - подъем фундамента, а затем при неравномерном оттаивании грунта - его опускание - приводят к деформации фундамента, перекосу стен дома и появлению различных дефектов: трещины в стенах, смещение балок, крыльца, отслоение обоев, заклинивание дверей и т.д. Избежать отрицательного воздействия сил морозного пучения не всегда удается только за счет увеличения глубины заложения фундамента ниже уровня промерзания. Силы пучения действуют не только снизу, но и сбоку. Эти касательные силы способны накренить фундамент, что приведет к изменению направления действующих вертикально сил, внецентренному давлению от нагрузок дома и дополнительным неприятным последствиям.

    О глубине промерзания и уровне грунтовых вод

    Глубина промерзания грунта зависит от географического места расположения участка. Средняя глубина промерзания для Киева и Киевской области — 0.9 м глины и 1,1 м песок
    Благоприятными условиями считаются те, при которых глубина промерзания меньше глубины грунтовых вод. И, наоборот, плохими считаются условия, когда глубина промерзания больше глубины грунтовых вод, поскольку по мере усиления морозов будет увеличиваться и  глубина промерзания грунта. Когда глубина промерзания достигает уровня подземных грунтовых вод, начинается их превращение в лед, а вместе с этим и вспучивание, «вздутие» грунта.
    Расчётная глубина промерзания имеет значение для наиболее неблагоприятных стечений обстоятельств: минимальная температура для данного региона, отсутствие снегового покрова и максимальная влажность грунта. Реальная глубина промерзания несколько ниже расчётной. Но при проектировании фундаментов используется именно расчётная величина (Нн).

    Глубину заложения подошвы фундамента определяют по формуле.

    Нp = Нн * k,

    где: Нн — нормативная глубина промерзания, определяемая по карте глубин промерзания грунтов.
    k — коэффициент, значение которого зависит от режима эксплуатации здания и расположения фундамента k = 0,5:1,2,
    Нp — расчетная глубина заложения подошвы фундамента.

    На карте нормативные значения приведены для глин и суглинков. Для супесей, пылеватых и мелких песков они должны быть увеличены в 1,2 раза. Конкретные значения коэффициента k принимаются по таблице.
    Для наружных и внутренних фундаментов, не отапливаемых зданий k = 1,1.
    Благоприятными условиями можно считать, те, когда грунтовые воды залегают на отметке ниже глубины промерзания для данного региона. В обратном случае, заложение мелкозаглубленных фундаментов недопустимо. Исключением можно считать лёгкие дома из деревянного бруса или каркасные дома.

    О типах грунтов

    - скалистые грунты прочны, не проседают, не размываются и не вспучиваются. Фундамент  можно  возводить  непосредственно  на  поверхности  такого  грунта,  без  какоголибо вскрытия или заглубления.
    - хрящеватые  грунты  содержат  прожилины  гравия,  обломки  камней.  Не  сжимаются  и  не  размываются.  Рекомендуется  закладка  фундамента  с  заглублением  не  менее полуметра.
    - песчаные  грунты  имеют  свойство  сильно  уплотняться  под  нагрузкой  (проседать) и вымываются. Гравелистые, крупные и средние пески не задерживают воду и при промерзании  не  пучинят,  для  них  рекомендуется  закладка  фундамента  на  глубине от 40 до 70 см. В мелких и пылеватых песках влага за счет капиллярного эффекта поднимается выше УГВ, поэтому такие грунты пучинят.
    - глинистые грунты сжимаются, размываются и при замерзании сильно вспучиваются.  Глубина заложения фундамента на таком грунте зависит от УГВ.
    - супеси и суглинки занимают промежуточное положение между песчаными и глинистыми  грунтами.  Они  содержат  от  3  до  30 %  включений  глины.  При  содержании  глины от 10 до 30 % грунт относят к суглинкам, а при более низком содержании — к супесям. В зависимости от состава и  глубины  грунтовых вод  такие  грунты могут быть слабосредне- и сильнопучинистыми.

    При наличии в крупнообломочном грунте более 40 % песчаного заполнителя, несущие свойства определяются этой составляющей. Песчаные грунты имеют содержание глины до 3%
    Крупный песок 0,25-2 мм
    Средней крупности 0,1-1 мм
    Мелкий до 0,1 мм
    Пылеватый 0,05-0,005 мм

    Глинистые грунты имеют частицы менее 0,005 мм чешуйчатотй формы. Подразделяются на глину (более 30 % глинистых частиц), суглинок 30-10%, супусь 10-3% песок – менее 3%. Чтобы определить % соотношение глины и песка нужно их растворить и посмотреть расслоение в стакане по толшине слоев. Тип глинистого грунта можно определить на ощупь, сдавливая шарик в лепешку – глина сжимается без трещин, супесь с множеством трещин. При растирании глины частицы не чувствуются, она скатывается в шнур толшиной менее 1 мм., в супеси преобладают песчаные частицы, она не скатывается в шнур.
    Пористый влажный грунт пластичний, с низкой несущей способностью. Пластичность глинистых грунтов оценивают по поведению на лопате – рассыпчатый грунт твердый, если липнет к лопате – он мягкий или текуче-пластичный.

    Столбчатый фундамент

    Основные достоинства столбчатого фундамента:

        Надежность, обеспечивающая длительный срок эксплуатациистроения
        Универсальность решения, позволяющая применять данный тип фундаментов практически при всех видах грунта (кроме пучинистых) и на любом ландшафте
        Экономичность. Столбчатый фундамент самый дешевый вид основания здания. Экономия финансовых средств существенная, так как он дешевле других видов в 1,5-2 раза
        Отсутствие большого объема подготовительных работ и минимальный процесс гидроизоляции
        Простота монтажа. Этот тип фундамента под силу возвести даже одному человеку.
        Высокая скорость проведения работ.

    Недостатки столбчатого фундамента:

        Данный тип фундаментапрактически исключает возведение погреба или подвала
        Решение подходит идеально только для легких строений.

    Нагрузка на фундаменты

    При устройстве фундаментов важное значение имеют не только правильный выбор глубины заложения, точность разбивочных работ, соблюдение технологических процессов устройства фундамента, но и верный выбор самой конструкции фундамента с учетом всех нагрузок от здания и способности грунта оснований выдерживать эти нагрузки без существенных деформаций. Расчеты и вариантное конструирование фундаментов с учетом применения различных материалов и способов их возведения позволят найти оптимальное техническое решение, при котором фундаменты будут более надежными и экономичными.
    Следует отметить, что при строительстве дома и в первые годы его эксплуатации грунты сжимаются под действием прилагаемых нагрузок. В результате этого фундамент опускается на определенную величину, называемую осадкой. Большие, а главное, неравномерные осадки являются основной причиной трещин, деформаций и других разрушений здания. Несущую способность основания определяют величиной нагрузки, при которой не превышена установленная нормативами осадка.

    Грамотный расчет оснований и фундаментов может выполнить только специалист, так как для этого надо уметь использовать данные инженерно-геологических изысканий, нормативы, коэффициенты, величины и другие показатели, а также методики расчета, принятые в СНиПах. При расчете основания здания первостепенное значение имеют вид и сопротивляемость грунта. Для предварительного назначения размеров фундамента используются данные нормативного давления на основания (табл. 9). Эти данные могут быть использованы при ширине фундаментов от 0,6 до 1,5 м и глубине заложения от 1 до 2,5 м, считая от отметки природного рельефа или от отметки планировки до отметки основания.

    Так же технологию ленточного фундамента используют при опасности неравномерных деформаций на большой глубине заложения фундамента. При таких обстоятельствах используется возведение армированных поясов. Подошва ленточного фундамента, как правило расположена на 20 см ниже глубины промерзания грунта, хотя в некоторых случаях, если например грунт является песчаным или сухим, закладку можно проводить и выше глубины промерзания. Ленточные фундаменты практически не применяются на сильно промерзающих грунтах. С целью повышения процесса строительства ленточного фундамента используют бетонные блоки После выведения фундамента выше уровня земли, его выравнивают цементным раствором, а сверху устанавливается двухслойная гидроизоляция рубероида на основе битумной мастики.

    Из нескольких существующих видов фундаментов ленточный фундамент пользуется наибольшей популярностью в частном домостроении, что связано с вполне разумными затратами на его устройство и достаточно простым выполнением. Нередко ленточный фундамент совмещают со свайным (свайно-ленточный фундамент), что тоже является вариантом, достойным внимания.
     
    Сделать такой ленточный фундамент своими руками абсолютно несложно, как показано на видео, главное, нужно изучить некоторые особенности устройства ленточного фундамента. Чаще всего этот вариант фундамента выбирают для зданий, в которых будет подвал либо тёплое подполье. Выполнять устройство ленточного фундамента также целесообразно в сухих непучинистых грунтах при мелком заложении. Если грунты на участке промерзают глубоко, и они относятся к категории пучинистых, то делать строительство фундамента ленточного своими руками будет весьма затратно из-за большого объёма земляных работ.
     
    Как уже говорилось ранее, изучение грунтов на участке – очень важный аспект строительства любого здания (коттеджа, дома, бани). Определив состав грунтов, вы сможете наиболее точно выбрать тип фундамента и глубину его заложения.
     
    После проведения подготовительных работ, разработки проекта дома или бани, выбора его местоположения, можно уже выполнять ленточный фундамент своими руками.
     
    Разбивка осей фундамента производится с помощью теодолита, при отсутствии – с помощь колышков и шнура (этот вариант, конечно, лучше применять при строительстве более простых сооружений, например, бани, домика для гостей и т.п.). Далее потребуется выкопать траншею под фундамент. Для этих целей нужен человек и лопата. Если человек ленивый или имеет лишние финансы, то вызывается спецтехника, к примеру, мини-экскаватор, имеющий небольшой ковш, и траншея будет готова быстро, но платно.
     
    Ленточный бетонный фундамент
     
    Устройство монолитного ленточного фундамента своими руками начинается с заполнения траншеи сначала песком, который трамбуется, потом - щебнем либо гравием. Каждый слой обычно делают сантиметров 15-20. А вот дальше, как говорится, возможны варианты. Кто-то делает попроще, кто-то основательно и надёжно. Мы рассмотрим наиболее надёжный и долговечный вариант устройства ленточного фундамента из бетона.
     
    После укладки щебня выполняется "подбетонка" цементным раствором слоем 5-10 см. В зависимости от погоды раствор набирает прочность порядка 50% в течение 5-7 дней, после этого можно проводить дальнейшие работы.
     
    Следующий этап – укладка арматуры. В советские времена было обязательным перед её укладкой выполнять гидроизолирующий слой. Сейчас многие этот этап пропускают. Особо страшного ничего не случится, тут многие сами для себя решают – делать гидроизоляцию или нет. Если вы будете выполнять этот слой фундамента, то можно использовать множество гидроизолирующих материалов: рубероид, различные гидроизолирующие составы и т.п.
     
    Укладка арматуры производится следующим образом: выполняется продольное и поперечное армирование арматурными стержнями, которые связываются вязальной проволокой. Обратите внимание, чтобы арматура имела антикоррозийное покрытие. Что касается использования сварки для этих целей. Сварное соединение, конечно, некоторые используют, что греха таить. Но необходимо учитывать, что места сварки будут больше подвержены коррозии.
     
    Иногда приходится выполнять не только горизонтальное армирование, но и делать более сложный армакаркас, что зависит от тяжести стен и перекрытий.
      Опалубка для устройства ленточного фундамента: показано на фото
     
    Для устройства опалубки своими руками используют различные материалы: доски, шифер, стекломагниевые листы (СМЛ), фанеру, металлическую опалубку.
     
    Бетонные работы при устройстве ленточного фундамента
     
    Выбор марки бетона зависит от погодных условий. При самых благоприятных условиях берут марку М200 и выше. При холодной погоде – М300-400. В холодное время также нужно ввести специальные добавки: пластифицирующие, морозостойкие, ускоряющие твердение бетонной смеси. Количество добавок, используемых в приготовлении смеси специально рассчитывать не нужно, всё указывается на таре (при какой погоде и сколько), обычно это – 1-2%. Для строительства фундамента для бани многие рекомендуют использовать лёгкие бетоны: керамзитобетон, арболит, шлакобетон, что, в принципе, обеспечивает хорошую теплоизоляцию.
     
    Если вы делаете бетонный раствор сами, то соотношение песок/щебень/цемент может быть 3/5/1, водоцементное соотношение – 0,5. Количество бетона, которое вам будет необходимо, рассчитывается умножением длины на ширину и на высоту фундамента.
     
    Полезные советы:
     
    1. Используйте чистый песок, гравий и воду. Посмотрите, чтобы в гравии и песке не было глины, земли.
    2. Соотношение частей для бетонной смеси может немного варьироваться, но гравия должно быть больше песка в1,5-2 раза.
    3. Вода должна составлять примерно 60% массы цемента.
    4. Не забывайте, что мокрый песок или гравий также содержат воду.
    5. Если погода холодная, можно использовать подогретую воду, чтобы ускорить твердение. Если на улице жарко, то вода должна быть холодной, чтобы схватывание не происходило слишком быстро.
     
    После заливки бетонной смеси в опалубку, её нужно проткнуть в нескольких местах щупом, чтобы убрать воздух, снаружи простучать деревянным молотком. Если в хозяйстве имеется вибратор (строительный), то очень хорошо с его помощью уплотнить бетонную смесь.
     
    Опалубку снимают обычно через три дня. После того, как бетон наберёт достаточную прочность, выполняется следующий этап строительных работ – гидроизоляция ленточного фундамента и устройство цоколя.

    Армирование ленточного фундамента своими руками

    Что такое армирование ленточного фундамента Что можно сказать о фундаменте? Что это основа любого строительства, самая важная часть здания, за счет которой происходит восприятие нагрузки всего дома и передача её на грунт. Существует несколько видов фундаментов, но сегодня мы поговорим об армировании ленточного фундамента.

    Для начала стоит разобраться в том, что представляет собой вид этого фундамента, как происходит расчет армирования ленточного фундамента. Такой тип называется ленточным вследствие залегания в грунте железобетонной полосы, которая проходит по периметру отстраиваемого здания. Считается, что технология армирования ленточного фундамента достаточно проста. В строительстве домов из бруса эта производственная операция играет решающую роль в качестве будущей постройки.

    Что дает армирование ленточного фундамента

    Если рассматривать армирование ленточного фундамента с точки зрения целесообразности применения такого вида основания дома из бруса, то суть состоит в следующем. Чем качественней металл, заложенный в жби-конструкциях, тем прочнее будет фундамент. Созданная технология армирования ленточных фундаментов позволяет делать их самыми прочными, допускающими постройку монолитных конструкций сложнейшей конфигурации.

    При наличии бетонного вибратора, вы получаете очень крепкий мощный фундамент. Песчаные грунты можно застраивать, используя расчет армирования ленточных фундаментов. Какова бы ни была толщина будущей стены вашего дома – вы должны ориентироваться по ширине фундамента. Это взаимозависящие величины.

    Какова технология армирования ленточного фундамента
     
    Самыми распространенными материалами для армирования ленточного фундамента своими руками являются бутобетон и железобетон. Все подготовительные работы сводятся к расчистке территории для строительства. По периметру будущего фундамента роют траншею. Это делается вручную или с использованием техники. Чтобы края полученной траншеи не осыпались и оставались ровными – устанавливается опалубка. Одновременно с опалубкой монтируется каркасная арматура. Далее происходит заливка бетона слоями, гидроизоляция с помощью битумных мастик.

    Качественное армирование: ленточный фундамент своими руками

    расчет армирования ленточного фундамента Как вы уже поняли, возможно самостоятельное армирование, ленточный фундамент своими руками. Только необходимо помнить, что после гидроизоляции вашего фундамента, стоит засыпать пазухи фундамента песком. Можно и даже желательно для холодных климатических зон произвести утепление ленточного фундамента. Для этого просто обклейте его пенополистиролом. Если армирование выполнено правильно, то такой монолитный фундамент может простоять и полторы сотни лет! Что нельзя сказать о сборных фундаментах, которым максимальный срок – это 75 лет, притом что ремонты нужно проводить не менее раз в 10-15 лет.

    Как происходит армирование монолитного ленточного фундамента

    И, хотя мы обзорно уже останавливались на схеме армирования ленточного фундамента, все же отметим некоторые важные моменты. Бывает, что проект постройки как таковой отсутствует. В этом случае в основе лежит опыт самой бригады строителей.

    В любом случае металлический каркас из арматуры должен представлять собой минимум два ряда вертикальных прутьев, а количество горизонтальных полос, то есть поперечных, определить, исходя из глубины залегания самого фундамента. Отметим, что фундаменты могут быть мелко заглубленными и те, что имеют достаточную глубину в сравнении с первым типом, то есть, глубоко заглубленные.

    Как делают расчет армирования ленточного фундамента

    армирование монолитного ленточного фундамента Чтобы сделать финансовый расчет затрат на возведение фундамента, нужна конкретная схема армирования ленточного фундамента. Все расчеты зависят от двух факторов: стоимости материалов и самой работы по возведению фундамента. Сюда входит подготовка грунта, рытье траншеи, устройство опалубки, арматуры, произведение работы по подготовке бетонной заливки, обработке готового фундамента. Кроме того, не забудьте включить в счет еще и засыпку песка в траншею в качестве подушки для дна.

    Самая распространенная схема армирования ленточного фундамента

    Проще всего производить армирование монолитного ленточного фундамента для домов из бруса упрощенных форм: по прямоугольнику, квадрату, прочим несложным геометрически фигурам. Тогда вынесенные оси будут правильными, а основание – крепким. Для армирования монолитного ленточного фундамента необходимо выдержать толщину подушки в самой траншее. Операцию гидроизоляции необходимо делать очень аккуратно и тщательно, поскольку при засыпке траншеи песком, можно повредить гидроизоляционные свойства пенополистирола. Обращайтесь к профессионала, делайте ленточный фундамент своими руками – надеемся, что эта статья вам поможет проконтролировать процесс строительства или выполнить его самостоятельно.

    Ленточный фундамент своими руками

    Устройство ленточного фундамента. Руководство начинающего строителя – как сделать самому небольшой ленточный фундамент.

    С чего начинается любая стройка? Не важно, что мы строим – сарай, дачный домик или капитальный жилой дом. Правильно – любое строение начинается с фундамента. Понятно, что конструкция фундамента зависит от величины строения и его тяжести. Рассмотрим самый распространенный вариант для легких конструкций.

    Допустим, мы строим смесь сарая с дачным домиком, летний домик. Он будет предназначен для хранения инвентаря и для отдыха в промежутках между садовыми работами. В таком случае фундамент можно выполнить так.

    Выравниваем участок земли относительно горизонта. Снимаем лишний слой земли или подсыпаем недостающий. В противном случае, нам придется ровнять котлован по глубине, а это достаточно трудоемко и не так точно. Размечаем прямоугольник по размерам будущего сарая.

    Вбиваем колышки и натягиваем леску или веревку. Не забудем выдержать прямые углы. Проверить их очень просто. Нужно померить диагонали, они должны быть равны.Отмеряем 40 -70 сантиметров внутрь отмеченного участка и размечаем второй прямоугольник.Роем траншею между веревками глубиной от пятидесяти до семидесяти сантиметров.
    В эту траншею ставим опалубку по всему периметру, высота опалубки над землей не менее тридцати сантиметров. Как сделать опалубку? Собираем щиты, можно из подручных материалов, лучше из обрезных досок. После сборки щитов монтируем опалубку. Торцы щитов скрепляем саморезами, чтобы не оставалось щелей, в которые будет уходить бетонный раствор.

    Опалубку укрепляем распорками внутри и снаружи с помощью колышков , а также стягиваем стенки опалубки сверху. Распорок можно ставить много, потому что вес бетона велик и нагрузка на стенки опалубки будет очень большая.

    Высота опалубки должна быть больше высоты заливки, поэтому с помощью уровня убедимся, чтоопалубка со всех сторон фундамента не ниже высоты заливки бетонного раствора. Естественно, это относится только к тем, кто не выравнивал строительную площадку под уровень.Обязательно в этот момент нужно уровнем проверить горизонталь. Иначе наш домик перекосит.Первый слой – утрамбованный песок. Слой песка будет десять-пятнадцать сантиметров. Затем укладываем камни величиной с кулак или поменьше. Лучше всего гравий, можно щебень.

    Делаем арматурный каркас: выполняется продольное и поперечное армирование арматурными стержнями, которые связываются вязальной проволокой. Замешиваем раствор из расчета песок 3 части/щебень 5 частей/цемент 1 часть. Соотношение вода-цемент – 0,5.Объем бетона, которое вам будет необходимо, рассчитывается умножением длины на ширину и на высоту фундамента.

    Раствор должен быть достаточно жидким, чтобы заполнить промежутки между камнем в траншее. Заливаем в траншею. Обязательно постучим по опалубке снаружи, чтобы из раствора вышел лишний воздух.

    Ленточный фундамент должен выстояться в течение недели–двух летом или не менее трех недель в холодное время года. Сверху нужно время от времени поливать водой, чтобы он не растрескался и не откололся кусок.

    Ленточный фундамент можно соорудить под забор, тогда нужно не забыть на равном расстоянии, выставить столбы под верхнюю часть забора.

    В свайно-ленточном фундаменте на равном расстоянии выполняют сваи. Под сваи роются ямы глубиной от пятидесяти сантиметров до полутора метров. Глубина свай зависит от грунта. Сваи делают из арматуры, связывая ее так, чтобы получилось прямоугольное сечение.

    Обычно, если строение небольшое, сваи делают на углах фундамента, но можно и по всему фундаменту через три метра. Устройство ленточного фундамента получается дешевле, чем заливать полностью плиту, но нужно обязательно учесть, что дом должен быть достаточно легким.

    ленточный фундамент +своими руками видео строительство фундамента ленточного +своими руками монолитный ленточный фундамент +своими руками ленточный фундамент +своими руками фото

    Похожие товары

    Изображение
    Технология строительного производства лекции. Современные строительные технологии
    Строительное производство , как и любая отрасль имеет свою историю, которая уходит в далекое прошлое. Люди всегда стремились улучшить свою жизнь и возводили здания.
    Отзывы :0шт.
    Полезная информация про профнастил. Профнастил для забора - советы и рекомендации
    Строительный материал профнастил получается путем холодной прокатки стального листа. Профнастил делится на две категории, в зависимости от назначения - кровельный и стеновой.
    Отзывы :0шт.
    Белецкий Б.Ф. Технология строительного производства. Крупнопанельное строительство в современном мире.
    Даны основные сведения о применяемых в строительстве машинах и механизмах, рассмотрены вопросы технологии производства общестроительных, монтажных и специальных работ, выполняемых при прокладке сетей и устройстве сооружений систем водоснабжения и водоотведения.
    Отзывы :0шт.
    Висячие конструкции: строительство ограждающих конструкций. Висячие системы покрытий и их особенности
    Висячими называются конструкции, образованные системой несущих тросов, работающих на растяжение, опорным контуром, к которому крепятся несущие тросы, и ребрами, на которые опираются ограждающие конструкции покрытия
    Висячие системы покрытий и их особенности

     
    Отзывы :0шт.
    Технология строительного производства Данилов. Современное строительство деревянных домов в России
    Даны теоретические основы и методы выполнения производственных процессов при строительстве промышленных и гражданских зданий и сооружений, базирующиеся иа применении современных технических средств, эффективных строительных конструкций и материалов прогрессивной организации труда.
    Отзывы :0шт.