Как сделать съемную опалубку своими руками.

Опалубка строится под заливку различных строительных сооружений: фундаментов и стен зданий, лестниц, подвалов и пр. В зависимости от вида сооружения меняется конструкция опалубки и требования, предъявляемые к ней. Чаще всего приходится иметь дело с опалубкой для фундамента, с изготовления которой начинается возведение большинства строительных объектов.

    Установка опалубки

    Установка опалубки — основа для возведения любого сооружения, дома или здания. Именно благодаря ей бетон (пенобетон или другой раствор) будет долгое время сохранять нужную форму, пока не высохнет. Чаще всего люди стараются самостоятельно сделать все, не обращаясь к услугам сторонних лиц. И самый важный вопрос для них в этом случае — как сделать так, чтобы работа была качественной. Именно потому, прежде чем приступать к делу, нужно обратиться за помощью к специалистам, которые дадут грамотные советы.
    Материалы для создания опалубки ↑

    Нужно начать с обсуждения вопросов материала для проведения данных работ. А ведь именно от них зависит, насколько опалубка будет прочной, долговечной и надежной. Следует сразу отметить, что она бывает всего двух видов:

        Несъемная
        Съемная

    Так, чаще всего первый вид применяется тогда, когда планируется возведение свайных (столбчатых) фундаментов, где в роли формообразующего элемента применяют, к примеру, асбестоцементовую трубу или другие строительные материалы. В таких случаях ее полость заливают бетоном, а форма станет навсегда частью опоры. Второй вид нужно использовать в тех случаях, когда будет возводиться ленточный тип фундамента — в таких случаях, она будет выступать в роли цоколя сооружения. Обычно применяют такие материалы, как бруски и доски. Кроме того, в последние несколько лет набирает популярность такой материал, как пенополистирол, из которого создают форму для бетона. Их главное преимущество в том, что они не только придают раствору нужный вид, а также выступает как теплоизоляционный материал.

        Опалубку дешевле и проще делать из досок. Так, например, можно по весьма адекватным ценам купить доски «второго сорта» шириной до 10 см и толщиной до 4. Также можно использовать бруски, которые помогут создать щиты и отдельные элементы для опалубки.

    Типы опалубочных конструкций

    Во время заливки бетона в опалубку на всю ее конструкцию оказывается очень большое давление. Поэтому при производстве опалубок используют только высокопрочные материалы, способные выдержать давление бетона изнутри. В наши дни опалубки изготавливают из металла, дерева, древесины и пенополистирола.

    В зависимости от того, каким способом опалубку используют, она существует съемная и несъемная. Съемная опалубка – многоразовая. После того, как в нее залили жидкий бетон, и он набрал прочность, опалубку снимают, и при необходимости устанавливают в другом месте. Такие опалубки, как правило, изготавливают из дерева или металла. Срок службы таких опалубок очень большой. Их можно использовать довольно большое количество раз. Особенно опалубки из металла. Для изготовления металлических опалубок используются специально изготовленные комплекты цельных щитов, которые между собой скрепляются подобно детскому конструктору. Такие опалубки используются как при изготовлении фундаментов, стеновых панелей, монолитных перекрытий, так и при сооружении монолитных колон. Соответственно, в зависимости от положения, в котором используется съемная опалубка, она бывает горизонтальная или вертикальная.

    Наши советы:

    ●После того как вы сняли опалубку, почистите ее обязательно от остатков бетона, просушите и уложите на ровное сухое место так, чтобы доски не прогнулись.

    ●После того как фундамент или стены залиты, вы можете использовать щиты как настилы при монтаже крыши или же разобрать на доски, которые тоже могут пригодиться (к примеру, на потолок).

    Опалубка для ленточного фундамента

    При строительстве фундамента необходимо устанавливать опалубку. Она может быть съемной или несъемной. Несъемная опалубка для ленточного фундамента может изготавливаться из пенополистирольных блоков. Такие блоки представляют собой ячеистый материал, обладающий отличными теплоизоляционными свойствами, что делает возможным его применение в районах, отличающихся суровыми климатическими условиями.
    опалубка для ленточного фундамента

    При установке съемной опалубки, ее можно сделать самостоятельно из дерева или металла или даже взять в аренду. Самым простым способом изготовления опалубки, обеспечивающий создание ровной поверхности, является применение разборных металлических конструкций, состоящих из идеально ровных пластин, или использование пластиковой или стекловолоконной композитной системы. Главной особенностью одной из таких конструкций являются быстрота и легкость сборки, необходимость минимального набора инструментов для изготовления опалубки. Кроме того, идеально ровные стены, полученные с помощью такой опалубки, не требуют дополнительных расходов на их отделку. Единственным недостатком таких металлических конструкций является цена – они будут несколько дороже опалубки, сооруженной из доски, фанерных щитов и брусков.

        Принимая решение о том, какая будет устанавливаться опалубка для ленточного фундамента, необходимо исходить из оптимального соотношения цены и качества. Выбирая эконом-вариант, следует уделить время изучению устройства опалубки и последовательность процесса ее изготовления.

        опалубка для ленточного фундамента

    Основным преимуществом съемной опалубки является возможность многократного ее использования: снимать и снова устанавливать опалубку можно до окончательного возведения стен.
    Опалубка может изготавливаться из доски или листов фанеры, деревянные щиты и даже шифер, закрепленные на вбитых в землю опорах. Выбранный материал должен обеспечивать опалубке достаточную устойчивость на изгиб. Исходя из материала, подбирают дополнительные материалы для обеспечения связки и изготовления распорок, которые обеспечат надежность конструкции.

    Классическим вариантом крепления листов или досок являются гвозди. Сегодня обычно применяются шурупы длиной 45 и 75 мм — они обеспечивают простоту сборки и экономичность конструкции, поскольку вся разобранная конструкция пригодна для дальнейшего использования.
    Крепления с помощью гвоздей выполняют с внутренней стороны конструкции. Если вы самостоятельно изготавливаете опалубку, лучше подстраховаться распорками, установленными на внешней стороне в метре друг от друга.

    опалубка для ленточного фундамента

        Главным назначением опалубки для столбчатого или ленточного фундамента является обеспечение нужной формы железобетонной или монолитной конструкции.
        Основными элементами конструкции являются щиты-палубы, крепежи и поддерживающие леса, роль которых могут выполнять стойки или рамы.

    При осуществлении креплений доски или фанерных листов необходимо, используя уровень, обеспечить горизонтальность и вертикальность сторон, не допуская наклона. На качество поверхности и форму бетонной конструкции влияет палуба, крепежи и леса обеспечивают устойчивость. Наилучшим вариантом являются доски 25-50 мм.

    Перед выполнением работ необходимо обеспечить выравнивание поверхности участка — опалубка устанавливается вплотную к грунту вертикально к поверхности. Далее размечается линия по проекту – для этого натягивается веревка, которая закрепляется с двух концов. При устройстве ленточного фундамента выполняется монтаж направляющих досок, которые закрепляются с помощью колышков. При высоте фундамента выше 20 см помимо колышков устанавливаются опоры, а поверх опалубки надеваются металлические хомуты.

    опалубка для ленточного фундамента

        Используя строительный уровень или отвес, проверяют правильность установки досок. Далее из досок создается конструкция. При этом необходимо обеспечить целостность конструкции и отсутствие щелей, чтобы не вытекало цементное молочко.
        При создании опалубки допускается наличие щелей до 3 мм — при смачивании материал разбухает и такие щели исчезают. Если при создании конструкции остаются щели до 10 мм, их рекомендуется законопатить паклей или забить рейками (более крупные).
        Щиты, расположенные напротив, фиксируются проволочными скрутками и распорками из брусьев 50х50 мм. Наиболее подходящей считается длина щита 2-3 метра.
        Если палуба изготавливается из досок, она сбивается гвоздями. В данном случае шляпки находятся внутри, а выступающие концы гвоздей — загибаются.
        Для определения расстояния между параллельными щитами используется проектная ширина фундамента согласно чертежа.
        В изготовленную опалубку устанавливается арматура и заливается бетонная смесь. Для затвердевания необходимо пару недель, после чего опалубка снимается.

    Несколько слов о приготовлении растворов.

    Для заливки ленточного фундамента готовим раствор:

    1 (объемная) часть цемента марки 400 + 3 части разнокалиберного песка + вода (по вкусу), желательно, до консистенции густой сметаны. В воду добавляйте (на ведро воды одну ложку) любого стирального порошка. Это не только облегчит выполнение замеса, но и придаст бетону дополнительные положительные свойства - морозо и влаго устойчивость, пластичность и сопротивляемость растрескиванию. Форму опалубки, в процессе заливки, наполняем бутовым камнем (камень с колотыми гранями) для уменьшения расхода раствора и увеличения прочности фундамента, а сам раствор бутуем (уплотняем, толкем бруском) для заполнения всех пустот между камнями.
    Для заливки шлакозаливных стен гаража делаем следующий раствор: 1 (объемная) часть цемента М400 + 4-5 частей шлака (просеивать не обязательно) + вода. Стены тоже бутуем камнем. Металлическое армирование фундамента и стен только приветствуется.

    После высыхания стен - через 6-10 дней после снятия последнего ряда опалубки, настоятельно рекомендую оштукатуривание их штукатурным раствором в соотношении 1:4, так как шлакобетонная заливка любит впитывать и отдавать воду, быстро от этого разрушаясь. Перед нанесением слоя штукатурки обязательно обильно смачивайте стены водой, для лучшего прилипания раствора допускается добавление обсадной глины (применяется для обсадки буровых скважин) из расчета: 1 лопата на 10 ведер замеса.

    Ни в коем случае не используйте обычную глину - глина и бетон не совместимы. Гараж, построенный мной в 1992 году, до сих пор не требовал ремонта, несет нагрузку второго этажа в виде мансардной крыши.

    Съемная опалубка из дерева

    В наши дни наиболее популярны стали деревянные опалубки двух видов. Самыми древними считаются стационарные конструкции. Сборка такой опалубки осуществляется из деревянных щитов, имеющих разный размер. Такие щиты, в свою очередь, изготавливают из досок. Между собой доски соединяют в один щит при помощи деревянных брусков. Одновременно с соединяющей функцией, бруски выполняют роль ребер жесткости. Отдельные части конструкции такой деревянной щитовой опалубки соединяются при помощи проволочных скруток, рамок и деревянных стяжек (брусок, прибиваемый поверх опалубки, стягивающий между собой ее половины).
    Стационарную опалубку, смонтированную подобным образом, очень часто используют для изготовления монолитных фундаментов. Но из-за того, что от соприкосновения с водой поверхность дерева быстро выходит из строя и начинает деформироваться во всех плоскостях, повторно такая деревянная щитовая опалубка используется довольно редко.
    При изготовления щитов опалубки из дерева очень важно, чтобы между досками не было щелей. Ведь если опалубка будет сколочена с зазорами, то при заливке бетона через эти щели в грунт уйдет ценное цементное молочко, и бетон довольно сильно утратит в своей прочности.
    Щели в щитах опалубки, толщиной до 3 мм, перекроются после того, как от контакта с влагой древесина разбухнет. Поэтому непосредственно перед началом заливки бетона щиты опалубки смачивают водой. Если нет возможности изготовить щиты без больших зазоров, то их предварительно конопатят паклей. Щели размером более 1 см снаружи щита забивают рейками.
    В некоторых случаях, если грунт, в котором необходимо вылить фундамент, имеет большую плотность и твердость, в качестве природной опалубки используют стенки траншеи. Тогда в качестве горизонтальной поверхности используется кромка грунта. При сооружении фундамента из плит, их боковые поверхности ограничивают, закрепляя на арматуре металлическую сетку. При изготовлении фундамента из бетона с бутовым заполнителем, в качестве опалубки часто используют каменную или кирпичную кладку.

    Опалубка строится под заливку различных строительных сооружений: фундаментов и стен зданий, лестниц, подвалов и пр. В зависимости от вида сооружения меняется конструкция опалубки и требования, предъявляемые к ней. Чаще всего приходится иметь дело с опалубкой для фундамента, с изготовления которой начинается возведение большинства строительных объектов. Съемная опалубка своими руками может выполняться по-разному, однако есть некоторые общие требования, которым она должна соответствовать.

    Наиболее удобной и экономичной является съемная опалубка в виде деревянных щитов, которые можно использовать неоднократно, переставляя с места на место.
     
    Длина щитов выбирается такой, чтобы их было удобно переносить и устанавливать в траншею. На практике обычно применяют щиты длиной 3-4 м. Ширина (высота) щитов должна быть на 100–150 мм больше глубины фундамента.
    Глубина фундамента обуславливается уровнем грунтовых вод, типом почвы и глубиной ее промерзания. Последний параметр варьируется в зависимости от места строительства. На строительных сайтах можно узнать расчетную глубину промерзания почвы для любого района России.
     
    Значение глубины фундамента равно произведению специального коэффициента (зависящего от вида почвы и уровня грунтовых вод) на расчетную глубину промерзания. Конкретные значения коэффициентов можно также найти, посетив строительные сайты.
     
    При строительстве опалубки необходимо определиться и с шириной фундамента – внутренним расстоянием между щитами опалубки. Обычно этот параметр принимают на 100 мм большим, чем ширина стен здания. При этом он не должен быть меньше 350 мм.
     
    Изготовление деревянных щитов для опалубки.
    Нарежьте доски и брус для изготовления щитов. Длина досок должна быть равна длине щита, длина бруса – чуть больше ширины (высоты) щита. Сбейте щит, прибивая доски к брусьям. Расстояние между последними зависит от толщины используемых досок, среднее значение составляет обычно около 1-1,5 м.
     
    Доски в опалубке могут располагаться и вертикально. Так делается в тех случаях, когда толщина досок не одинакова. Это помогает предотвратить образование на стенках фундамента продольных перепадов в местах стыка досок, цепляясь за которые, почва может выдавливать фундамент в зимнее время.
      Рытье траншеи под фундамент.
    Выройте траншею для фундамента необходимой глубины. Ширина траншеи должна быть не менее чем на 150-200 мм больше ширины фундамента.
     
    Установка опалубки.
    Установите щиты в траншею досками внутрь. Расстояние между нижними кромками щитов должно быть несколько больше, чем расчетная ширина фундамента.
     
    Зафиксируйте низ щитов кирпичами, камнями или деревянными кольями, расположив их между брусьями и стенкой траншеи. Этот упоры не позволят нижним кромкам щитов расползаться под давлением бетонного раствора.
    Установите между верхними краями щитов расстояние, равное ширине фундамента. Зафиксируйте это положение поперечными планками, прибив их к кромкам щитов. Количество фиксирующих планок должно быть достаточным, чтобы выдерживать давление раствора на щиты.
     
    Покрытие внутренних стен опалубки рубероидом.
    Покройте внутреннюю поверхность опалубки рубероидом или толем. Это необходимо для обеспечения ровности стен фундамента и предотвращения вытекания цементного молока и бетонного раствора в щели между досками.

    Съемная опалубка своими руками

    Строительство дома это всегда тяжелый и кропотливый труд. Начинать его надо, конечно же с постройки фундамента. Для этого изготавливают опалубку, благодаря которой можно возводить дома любой конфигурации. В этой статье поговорим, что такое съемная опалубка своими руками.

    1. Съемная опалубка может выполняться разными способами, но при этом она должна соответствовать общим требованиям.

    2. Опалубка в виде деревянных щитов является наиболее экономичной и удобной, поскольку ее можно использовать не один раз, переставляя с места на место.

    3. Длину щитов необходимо выбирать такую, чтобы было удобно переносить их и устанавливать в траншеи. Применяют, чаще всего, щиты длиной 3-4 метра. Что касается высоты — она должна быть на 1-1,5 см больше глубины фундамента.
    4. Также при строительстве опалубки следует определиться какая будет ширина фундамента — внутреннее расстояние между щитами опалубки. В основном этот параметр принимают на 1 см большим, чем ширина стен здания, но не должен быть меньше 3,5 см.

    5. Для изготовления щитов необходимо нарезать доски и брус, при этом длина досок должна равняться длине щита, а длина бруса должна быть чуть больше ширины (высоты) щита.

    6. Дальше следует сбить щит, для этого прибиваем доски к брусьям, расстояние между ними зависит от толщины досок, среднее значение обычно составляет 1-1,5 метров. В опалубке доски могут располагаться как вертикально, так и горизонтально.

    7. Дальше в траншею устанавливаем щиты, досками внутрь. Между нижними кромками щитов расстояние должно быть немного больше, чем расчетная ширина фундамента.

    8. Камнями, кирпичами или деревянными кольями следует зафиксировать низ щитов, расположив их при этом между стенкой траншеи и брусьями.

    9. Между верхними краями щитов необходимо установить расстояние, которое равное ширине фундамента. Это положение надо зафиксировать поперечными планками, прибиваем их к кромкам щитов. Количество планок должно быть таковым, чтобы выдержало давление раствора на щиты.

    10. После этого внутреннею поверхность опалубки необходимо покрыть рубероидом или толем, что не позволить вытекать раствору и обеспечит ровность стен фундамента.

    Опалубка для фундамента дома - делаем сами

    Для тех, кто решил построить собственную «крепость», обязательно ознакомиться с проверенной поколениями застройщиков практикой возведения монолитных конструкций. Лучшего, чем опалубка для фундамента своими руками для застывающих смесей, строители не изобрели. Поэтому на этапе подготовки к строительству необходимо изучить, как изготовить совокупность деталей и элементов – опалубку для фундамента.

    Основных видов опалубки два: съемная, несъемная. Если для возведения дома принято решение установить несъемную опалубку, то оптимальным решением вопроса: «изготовить, купить или взять в аренду опалубку для фундамента» будет приобретение готовых пенополистирольных блоков – самого популярного ячеистого материала с хорошими теплоизоляционными свойствами, который рекомендуется для районов с суровыми климатическими условиями.

    В остальных случаях можно арендовать готовую конструкцию или изучить как сделать опалубку для фундамента самостоятельно из металла или древесины. Разборные металлические конструкции, состоящие из идеально ровных пластин, пластиковая или стекловолоконная композитная система — самый простой способ изготовить опалубку и создать ровную поверхность. Отличительные особенности таких конструкций – минимальные сроки сборки, экономия расходов на отделку, благодаря идеально ровным стенам, а также простой набор инструментом для изготовления.

    Единственный недостаток готовых металлических конструкций – цена, которая значительно дороже эконом-варианта из досок, фанерных щитов, гвоздей и брусков. Поэтому при принятии решений необходимо учесть оптимальное соотношение цена/качество, а при выборе бюджетного варианта изучить устройство опалубки для фундамента и процесс изготовления конструкции «своими руками». Основное преимущество съемной конструкции – возможность многоразового использования: опалубку можно неоднократно снимать, устанавливая до тех пор, пока не будут возведены все стены.

    Качественная опалубка для ленточного фундамента состоит из досок или листов фанеры, которые закреплены на опорах – вбитых в землю брусках. Выбирая материал из солидного списка, рекомендуемого специалистами, включая шифер, необрезные/обрезные доски, деревянные щиты необходимо учесть основное требование к опалубке – устойчивость на изгиб. В зависимости от выбранного материала, могут понадобиться дополнительные связки и распорки, как «подстраховка» надежности конструкции.

    Классический вариант крепления листов или досок заключается в использовании гвоздей, современный – шурупов (45 и 75 мм). Отличительной особенностью применения шурупов является простота сборки и экономность конструкции: все детали и элементы после разборки сохраняются в хорошем состоянии. При выборе гвоздей, крепеж выполняется с внутренней стороны. Кроме того, рекомендуется при самостоятельном изготовлении опалубки дополнительно установить распорки шагом 1 метр с внешних сторон.

    Главное условие самостоятельного изготовления ограждающей системы — опалубка для столбчатого фундамента или ленточного должна придать железобетонной или монолитной конструкции нужную форму. Основные элементы конструкции:

        щиты-палубы;
        крепеж;
        поддерживающие леса (стойки, рамы).

    В процессе крепления досок или листов фанеры обязательно контролировать горизонтальность и вертикальность сторон при помощи уровня и не допускать наклона по вертикали. Качество поверхности и форма бетонной конструкции зависят от палубы, а устойчивость – от крепежа и лесов. Оптимальный вариант при выборе материала – доски 25-50 мм. Порядок работ:

        Выровнять поверхность участка, так как опалубка должна располагаться вплотную к грунту и строго вертикально поверхности.
        Разметить линию по проекту, натянуть веревку, закрепить на обоих концах.
        Для ленточного фундамента — выполнить монтаж направляющих досок и закрепить их колышками.

        Монтаж направляющих досок
        Если высота фундамента планируется до 20 см – достаточно колышков, если выше – рекомендуется установить опоры и одеть поверх опалубки металлические хомуты.
        Проверить правильность установки досок при помощи строительного уровня или отвеса.
        Сбить конструкцию из досок, не допуская щелей, через которые может вытекать цементное молочко. Допустимые щели, которые разбухают и исчезают при предварительном смачивании, — до 3 мм. Если при обустройстве конструкции неизбежны щели 5-10 мм, то их необходимо законопатить паклей, более крупные – забить рейками. Плоскость щитов должна совпадать с кромкой доски. Для фиксации щитов, которые расположены напротив друг друга, рекомендуется использовать проволочные скрутки и распорки из бруса 50х50 мм. Оптимальным размером щитов признана длина 2-3 метра.

        Сбиваем конструкцию из досок
        Палубу, состоящую из досок, необходимо сбить гвоздями, при этом шляпки должны быть внутри опалубки, а выступающие концы гвоздей необходимо загнуть.

    Обязательно обеспечить гладкие и ровные стены внутренних поверхностей. Оптимальное расстояние между параллельными щитами определяется по проектной ширине фундамента (по чертежу). Качественно сделанная опалубка для фундамента своими руками – залог правильной формы несущей конструкции дома, поэтому обязательно соблюдать последовательность работ. После изготовления опалубки, в конструкцию помещается арматура, заливается бетонная смесь и оставляется для затвердения/набора прочности на две недели. Снимают опалубку после набора прочности бетонной смеси.

    Похожие товары

    Изображение
    Строительство частных домов: современные проекты. Обшивка дома сайдингом - советы и рекомендации.
    Строительство частных домов по технологии ИЗОДОМ в Европе ведется уже десятилетия и несъемная опалубка получает только положительные отзывы владельцев. И хотя здания, построенные по этой технологии нами или смонтированные нашими партнерами в разных городах и поселках России, Казахстана и других стран СНГ и Балтии, эксплуатируются чуть более десяти лет, они показывают себя также с лучшей стороны....
    Отзывы :0шт.
    Применение горизонтально скользящей опалубки в строительстве.
    Применение горизонтально скользящей опалубки особенно эффективно при строительстве высотных зданий и сооружений с минимальным количеством технологических проемов, конструктивных швов и закладных элементов и деталей.
    Отзывы :0шт.
    Несъемная опалубка в Воронеже. Преимущества применения несъемной железобетонной опалубки:
    Несъемная опалубка из пенополистирола предназначена для быстрого возведения зданий различной этажности. На сегодняшний день эта технология превосходит все известные способы строительства по теплозащите, звукоизоляции, комфортности, простоте, долговечности, скорости и стоимости строительства. Несъемная опалубка позволяет строить абсолютно любые объекты: жилые, общественные, специального назначения...
    Отзывы :0шт.
    Опалубка металлическая многоразовая. Виды опалубок. Фундаменты
    В строительстве существует и применяются два основных вида опалубки: это так называемая, мелкощитовая опалубка сборно-разборного типа многоразовая и однократного применения. Опалубка многоразовая используется при возведении монолитных конструкций различной конфигурации и назначения, зачастую ими являются монолитные несущие колонны и перекрытия.
    Отзывы :0шт.
    Опалубка перекрытия PLASTBAU
    Несущая часть перекрытия выполняется в виде железобетонных ребер с шагом 570 мм и армированной плиты по всей площади перекрытия. Ширина нижней части оставленных между опалубками ребер (100 мм) обеспечивает возможность разместить там необходимую арматуру, соблюдая требования к минимально допустимой толщине защитного бетонного слоя
    Отзывы :0шт.