Как правильно клеить пенопласт и и штукатурить своими руками. Штукатурка стен по маякам.Клей для теплоизоляции

Как правильно клеить пенопласт? Продолжая строительный марафон этого лета, хочу поделиться с Вами приобретённым опытом по утеплению стен пенопластом изнутри. Очередной свой отпуск я потратил на благоустройство комнаты своей квартиры, о чём остались приятные воспоминания и впечатления.

    Как правильно наносить клей.

    Нужно положить лист пенопласта на лицевую часть, а на ту часть, которая будет приклеиваться к стене -  положить клей. Лучше всего это делать на полу. Ложим лист и наносим клей бугорками с таким расчётом: на один лист квадратный у вас должно получиться не менее 9 точек приклеивания. Но лучше использовать 16 точек для нанесения клея на лист размером 1 метр квадратный. Клей наносится так: намазывается тонким слоем клей по пенопласту в месте будущей точки приклеивания, а только потом ставится бугорок клея с помощью шпателя высотой не менее 3 - 4 сантиметра. Когда по всему листу клей будет нанесён равномерными бугорками, нужно будет поднять лист пенопласта и приклеить к стене.
    Перед приклеиванием стоит проверить стены, чтобы убедиться в том, что они ровные. Если они сделаны хорошо, нужно крепить пенопласт с равномерно нанесённым на него клеем. Если стену стоит выравнивать по уровню, тогда можно будет или наносить больше клея на одну сторону, а другую прижимать. А можно и просто постепенно подрезать листы пенопласта.

    Когда вы поднесли лист к стене, не нужно его сразу хорошо прижимать. Если это первый лист на стене, нужно проверить уровнем вертикальную плоскость и по уровню прижимать лист к стене. Придавливать лист нужно равномерно, чтобы не получались ямки и бугорки на поверхности пенопласта. После придавливания необходимо снова проверить вертикальную и горизонтальную плоскость, чтобы не получилось так, что в конце стены вам нужно будет подрезать пенопласт или наносить слишком большой слой клея.

    После закрепления пенопласта к стене нужно подождать пока высохнет клей. После затвердевания можно закреплять пенопласт грибками к стене. Забивать грибки нужно с такого расчёта, чтобы на один лист приходилось не менее пяти грибков, если учитывать, что на стыках будет забит один грибок. В некоторых случаях, когда вы приклеиваете пенопласт на новую стену, грибки можно не использовать. В этом случае нужно только хорошо заделывать стыки и прижимать к стене лист, чтобы лучше было скрепление клея со стеной.

    Как  клеить потолочный плинтус

    Итак, как приклеить потолочный плинтус, чтобы он прослужил вам долгие годы?
    Как подобрать потолочный плинтус
    Сначала стоит обратить внимание на выбор самого плинтуса. Потолочные плинтуса производят из самых различных материалов, разной ширины, с разным рисунком. Что касается визуальных характеристик отделки, то тут всё остаётся на ваше усмотрение и на ваш собственный вкус. Что же касается материала, то на сегодняшний день можно найти потолочный плинтус из пенопласта, пластика, полиуретана или же пенополистирола.

    Потолочный плинтус на самом деле называется галтель, и представляет собой планки из соответствующего материала. Длина одной планки — 2 метра, поэтому, чтобы правильно рассчитать необходимое вам количество плинтуса, нужно измерить периметр помещения и разделить его на два. Для верности можно купить плинтус с небольшим запасом.
    Монтаж потолочного плинтуса

    Существует два способа приклеить любой потолочный плинтус.

    Способ первый: закрепить его поверх обоев при помощи клея или герметика. Второй способ такой: прежде чем поклеить обои, плинтус крепится на шпаклевку или тот же герметик.

    Первый способ проще в исполнения, а второй — надежнее. Почему второй способ предпочтительнее? Хотя бы потому, что плинтус служит дольше обоев. И если вы со временем захотите заменить обои, вам не придется клеить новые плинтуса. Кроме того, поскольку обоев еще нет, можно не опасаться их запачкать в процессе монтажа плинтуса.

    Стоит отметить, что все плинтуса крепятся по одинаковой схеме, и плинтус потолочный полиуретановый ничем существенно не отличается в монтаже от плинтуса из пластика.

    Инструменты, необходимые для монтажа плинтуса:

        Стусло
        Нож или пила по металлу
        Шпатель
        Емкость для смешивания шпаклевки (плюс сама шпаклевка)

    Наиболее сложный этап работы это обрезка углов плинтуса, поскольку нужно добиться того, чтобы они идеально стыковались между собой. Именно для этой операции вам требуется стусло. Если вы никогда раньше не резали потолочные плинтуса, то иметь под рукой запасную планку — обязательно, поскольку вы можете нечаянно испортить материал.

    Как резать углы потолочного плинтуса так, чтобы всё прошло гладко? Если не хотите рисковать (и это правильно), воспользуйтесь шаблоном. Для этих целей лучше всего подойдут небольшие кусочки того же плинтуса, которым вы собираетесь отделать потолок. Когда вы добьетесь идеальной стыковки двух кусков шаблона, можно считать, что он готов — под этот шаблон можно обрезать плинтус.

    Как клеить потолочные квадраты из пенопласта

    В настоящее время высокое распространение получили декоративные, пенопластовые плиты, для потолков, которые хорошо могут заменить обои, придать более эстетичный вид помещению и в некоторых случаях визуально увеличить его. Эти плиты изготавливаются из прессованного пенопласта, могут быть белыми или покрашенными водоэмульсионной краской, в разные цвета. Так же есть плиты с рельефной текстурой в виде лепнины или имитирующую резьбу по дереву и без него. Квадраты производятся обычно стандартных размеров 50 х 50см.

    Расчет поверхности. Расчет поверхности на которую будут клеятся квадраты производится следующим образом. Например, имеется помещение с размерами (3м х 2м), оклеиваемая поверхность – потолок , получаем S(площадь потолка) =3 x 2=6 метров квадратных. Расчет количества плиток, так как размер плитки 50 х 50см., для образования одного квадратного метра понадобится 4 плитки. Получим 6 х 4 = 24шт. Но к этому количеству следует добавить одну или две плитки, потому что помещение не всегда имеет правильную форму и точные размеры и получится так что после наклейки с некоторых сторон может остаться пространство, вод для заполнения этого пространства они и понадобятся. И потом, ехать в магазин из-за одной плитки ох как не захочется, так что лучше брать на 1,2 больше чем расчетное число.

    Клей. Клей для оклейки квадратов стоит применять «Moment – жидкие гвозди» так как у него густая консистенция и застывает он в течение 15-25 минут. Не рекомендуется клей китайского производства «Dragon» из-за того, что он слишком жидкий и квадраты придется держать продолжительное время на вытянутых руках и клейкие свойства у него ниже чем у «Moment – жидкие гвозди».

    Для 24 квадратов примерно необходимо 350-400 мл. клея. Если покупать клей в упаковке под пистолет емкостью в 450 мл. его хватит еще и на фризу (потолочный плинтус) и получится дешевле нежели покупать два тюбика по 250мл.

    Подготовка поверхности. Поверхность, на которую будут клеить квадраты должна быть прочной, чистой, сухой, хорошо впитываемой. Если у вас штукатурка, обработайте предварительно её грунтовкой глубокого проникновения и дайте поверхности высохнуть. По возможно выровняйте поверхность, необходимо сбить бугры, выступы и зашпаклевать стартовой (финишной) шпаклевкой все ямки и поры.

    Разметка потолка. Для разметки необходим разметочный шнур – это веревка из натурального материала, подкрашенная красителем порошкового типа. Шнур и краситель можно приобрести в ближайшем строительном супермаркете или на рынке, стоит примерно 3–5$ за комплект и зависит от производителя.

    Для этой операции необходимо два человека, шнур натягивается с небольшим усилием диагонально с одного угла помещения в другой. Шнурок немного оттягивается от потолка и отпускается, тем самым получаем одну из диагоналей. Тоже самое делаем для получения второй диагонали. После этих операций получились две диагонали с пересечением посредине, это и есть центр помещения. Теперь с помощью рулетки, от получившегося центра, отмеряем по всем четырем линиям которые идут к углам одинаковое расстояние. Например от центра к углам по 1,5 метра, делаем отметки. Дальше берем разметочный шнур и отбиваем по меткам линии что бы получился квадрат или прямоугольник. После этого замеряем получившееся стороны нашей фигуры, если противолежащие линии по длине равны (возможная погрешность 1-4мм.), значит все сделано правильно, если они различаются больше чем на 6мм, значит надо снова промерять полученные отрезки от центра, они должен быть одинаковыми.

    После всего этого, находим с помощью рулетки средины сторон у получившегося квадрата или прямоугольника. По отметкам разметочным шнуром делаем линии через наш центр. Линии должны пройти через центр помещения.

    Оклейка квадратов. После того как потолок размечен, можно переходить к оклейке квадратов. Если квадраты с рельефом, нужно выяснить имеет ли текстура одинаковый рисунок на всех квадратах или он разный. Если одинаковый, необходимо будет клеить в определенной закономерности, что бы рисунок имел законченный вид, а если разный, то можно клеить без подбора рисунка. Итак, оклейку необходимо начинать с получившегося центра помещения, постепенно заполняя всё пространство.

    Клей наносится на края квадрата по периметру и от угла до угла по диагонали. После заполнения всего пространства квадратами у вас остались небольшие щели с некоторых сторон, для их заполнения понадобится запасной квадрат который вы купили. Замеряйте какой ширины нужна полоска, отмеряйте и клейте как обычный квадрат. Удачного ремонта.

    P.S. Если у вас плиты белые, после оклейки вы их можете покрасить водоэмульсионной краской любого цвета. Тем самым подобрав оттенок под обои. Тоже самое можно сделать и с фризой (потолочный плинтус), которую тоже можно перекрасить, если она белого цвета. Фриза клеится тем же клеем что и плитка к потолку.

    Технология утепления стен и фасадов пенопластом

    Принцип утепления стены пенопластом довольно прост, на стену, при помощи специального клея, клеится пенопласт, затем он прибивается к стене при помощи специальных крепёжных элементов, в народе именуемых "зонтиками". После этого на поверхность пенопласта клеится специальная армирующая сетка из стеклоткани, при этом она полностью покрывается слоем клея.
    Итак, первый этап - наклеивание пенопласта на стену. Для этого используется специальная клеящая смесь, предназначенная как раз для таких работ, например смесь марки Ceresit СТ 83 или СТ 85. Прежде чем приступить к приклеиванию, необходимо подготовить поверхность стены. Для этого, по возможности, следует удалить все старые покрытия и прогрунтовать стену по всей поверхности наклеивания. Желательно, чтобы стена была как можно ровнее, в таком случае будет меньше расход клея, так как не будет необходимости в выравнивании стены при помощи пенопласта, что может повлечь за собою увеличение слоя клея в некоторых местах.

    Для приклеивания, клей наносится на листы пенопласта тонким слоем при помощи шпателя, либо мастерка, но намного лучше использовать гребенчатый шпатель. Правда гребенчатым шпателем стоит пользоваться в том случае, если стена достаточно ровная и пенопласт будет касаться её всей своей утепление стен пенопластомповерхностью, при небольшом слое клея. Лист пенопласта с нанесённым на него клеем прикладывается к стене и прижимается к ней лёгкими вращательными движениями, для равномерного распределения и хорошего прилипания клея. Листы пенопласта приклеиваются, плотно прижимаясь краями друг к другу, это обеспечит наилучшее утепление стены. Если по каким либо причинам у Вас образовался дефект на пенопласте (например отломился уголок, либо по неосторожности в нём проделали отверстие), в этом нет ничего страшного, а в это место просто вклеивается подходящий по размерам кусочек пенопласта.

    Следующим этапом утепления будет закрепление пенопласта при помощи специальных крепёжных элементов, так же называемых "зонтиками". Эта процедура позволяет дополнительно улучшить фиксацию пенопласта на стене и предотвращает его отставание при различных климатических изменениях, а так же при движении и вибрации стен здания в течении длительного периода. Фиксировать пенопласт следует лишь после полного высыхания клея, а это, как правило, можно делать уже на следующий день. Пенопласт прибивают из расчёта - 2 крепежа на один лист пенопласта площадью 0.5 м.кв. (это листы размером 0.5 м на 1 м), то есть 4 крепежа на 1 квадратный метр пенопласта. Этого вполне достаточно, как при утепления внутренних стен помещения, так и при утеплении фасадов здания.

    Отверстия под крепёжные элементы бурятся при помощи перфоратора, прямо через пенопласт. Следует использовать ограничитель и бурить только на необходимую глубину (она крепление пенопласта к стенесоответствует длине крепежа, плюс 5 - 10 мм). Необходимый диаметр используемого бура, Вы сможете определить прочитав о диаметре крепёжных элементов на их упаковке. Сам крепёжный элемент состоит из двух частей - это непосредственно крепящая часть в виде зонта, и пластикового гвоздя, забиваемого в него для полной фиксации. Небольшой совет: при забивании пластикового гвоздя в крепёжный элемент, смочите кончик гвоздя водой, это намного облегчит его забивание.

    Следующий этап утепления пенопластом - это нанесение на приклеивание сетки к пенопластупенопласт специальной армирующей сетки из стекловолокна. Клеится сетка очень просто, для этого используется специальный клей, например марки Ceresit СТ 85 (СТ 83 здесь не подходит, так как он не предназначен для нанесения на поверхность пенопласта как покрытие).

    Сетка вырезается необходимым куском. Затем на поверхность пенопласта наносится тонким, 2 - 3 мм слоем нанесение клея на сеткуклей, на него накладывается сетка и при помощи широкого шпателя вмазывается в него. Затем поверхность максимально выравнивается шпателем, так, что бы сетка была покрыта клеем по всей площади, и при этом поверхность была ровной и без излишков клея.

    После полного высыхания слоя клея с сеткой, поверхность стены становится готовой к дальнейшим работам, например к нанесению декоративной штукатурки в случае утепления фасада, либо шпаклеванию, если утеплялась внутренняя стена помещения.

    Пенопласт

    Пенопласт - полимерный материал, состоящий из микроскопических ячеек, заполненных газом или воздухом. Технология производства пенопласта была разработана в пятидесятых годах прошлого века, и до сих пор он находится, как говорится, в строю благодаря своим уникальным свойствам.
    Свойства пенопласта: дешевизна, легкость, простота обработки, экологичность, безвредность.

    Устойчивость к микроорганизмам и различным техническим средам

    Влагостойкость, плавучесть, отличные тепло- и шумоизоляционные качества, прочность, долговечность. 

    За 60 лет различные изделия из пенопласта нашли применение во многих областях человеческой деятельности.

    Применение пенопласта:

    Упаковка. Пенопласт обладает малым весом и хорошими демпфирующими свойствами. Ему легко придать любую форму, оптимальную для защиты от повреждений именно этого товара. Прокладки, проставки, уголки и прочие фигуры из пенопласта широко используются при упаковке не только хрупких предметов, но и для сохранности внешней поверхности при транспортировке, например, ламината или пластиковых панелей.

    Утеплители. Пенопласт состоит из множества ячеек с заключенным внутри воздухом, который является отличным теплоизолятором. Листовой пенопласт используется в качестве утеплителя стен, полов, перекрытий, кровли, фасадов, трубопроводов, а также в холодильном оборудовании.

    Шумоизоляция. Пенопласт имеет структуру, хорошо ослабляющую звуковые колебания.

    Сэндвич-панели. Пенопластовый лист в стальной или пластиковой облицовке называется сэндвич-панелью. Они могут применяться для внешних или внутренних работ, отделки и разгораживания помещений. Благодаря малой массе, монтаж сэндвич-панели из пенопласта не требует специального оборудования. Внешняя поверхность окрашивается или покрывается полимером любого цвета, и поэтому, как правило, дополнительная отделка не нужна.

    Строительство. Технология несъемной опалубки заключается в заполнении бетоном специально изготовленных блоков из пенопласта, которые стыкуются друг с другом наподобие детского конструктора. В блоках уже имеются технологические отверстия для прокладки коммуникаций, а любые проемы и архитектурные элементы легко вырезаются пилой. Благодаря теплоизолирующим свойствам пенопласта, стена такого типа может быть тоньше, чем стена из традиционных материалов, что увеличивает полезную площадь дома. Также существует технология полистиролбетона - пенопласт в виде шариков засыпается в бетон, облегчая его и улучшая теплоизолирующие характеристики.

    Дороги. Плотный пенопласт используется для укрепления склонов и защиты основы дороги от промерзания.

    Судостроение. Из пенопласта изготавливают плавучие элементы понтонов, пристаней, бакенов и спасательных жилетов, ведь он дешевле дерева, лучше плавает, не набухает и не разрушается водой.

    Авиация. Легкий и экологичный, пенопласт незаменим для термоизоляции фюзеляжа!

    Декор и реклама. Экструзией или фигурной резкой из пенопласта можно изготовить декоративный элемент практически любой конфигурации. Потолочная плитка, карнизы, архитектурные украшения - простор творчества для дизайнера, благодаря легкости обработки пенопласта, отсутствию пыли и безопасности.

    Электроника. Пенопласт не проводит электричество, поэтому применяется в качестве диэлектрика и внутренней амортизации.

    Низкая цена пенопласта и набор полезных свойств делают его незаменимым во многих отраслях промышленности и строительства.

    Пенопласт ПСБ-С пожаробезопасен, т.к. относится к самозатухающим материалам. Согласно ГОСТ_15588-86 время его самостоятельного горения не должно превышать 4 секунд. Это достигается добавлением в полистирольное сырье специальных веществ - антипиренов.

    Как правильно клеить пенопласт? Продолжая строительный марафон этого лета, хочу поделиться с Вами приобретённым опытом по утеплению пенопластом изнутри. Очередной свой отпуск я потратил на благоустройство комнаты своей квартиры, о чём остались приятные воспоминания и впечатления.

    Было принято решение утеплить комнату по максимуму. Выбрал самую холодную, сырую и в придачу со скрипучим полом из старой паркетной доски. Часть работы уже позади: распрощался со старым полом, сделал стяжку бетонную и подготовил её под укладку тёплого пола, а затем и ламината. Пока всё это дело подсыхало я двинулся дальше по плану, намеченному здесь.

     

    Подготовка стены

    Третьим пунктом плана стоит утепление стены пенопластом изнутри. Материал я закупил. Расчёт количества материала простой до безобразия – длина комнаты умножается на высоту потолка. Мне понадобилось всего 10 м2 пенопласта. Купил плотностью 20 и толщиной в 2,5 см. Также понадобился клеевой раствор для внутренних работ под укладку керамической плитки. На него приклеивается пенопласт на стену. Для надёжности его следует закрепить пластиковыми грибками со сквозным дюбилем. Армирующая сетка будет скреплять оштукатуренный слой. Шпатлёвка на основе гипса станет завершающим слоем на этапе подготовки под поклейку обоев. Но обо всём по порядку.
    Антиплесневая грунтовка глубокого проникновения Condor Tiefgrund Bio

    Инструменты

        Дрель с насадкой в виде миксера пригодится для перемешивания клеевой массы, а так же гипсовой шпатлёвки.
        Шпатель-гребёнка для нанесения клея.
        Широкий шпатель для выравнивания поверхностей.
        Небольшой шпатель, как подручное средство в работе. Пригодится снимать излишки клея со стены и гребёнки, а так же поможет брать шпатлёвку на широкий шпатель.
        Перфоратор со сверлом 10 мм для монтажа грибков для крепления пенопласта.
        Широкая кисть для смачивания старых обоев, нанесения грунтовки.
        Ведро приготовления для растворов.
        Умелые руки (2 шт.)

     

    Подготовка

    В комнате прежде был выполнен неплохой ремонт. Частично я делал его своими руками, но времени на это удовольствие было немного. Семья ожидала поскорее вселиться, и я нанял штукатуров, которые выровняли потолки во всей квартире. Обрамили всю эту радость изящным плинтусом. Теперь мне предстояло снять его с целевой бетонной стены. Сделал я это аккуратно небольшим тонким шпателем. Желания покупать новый потолочный плинтус не было и мне удалось не повредить старый.

    Широкой кистью намочил и снял старые обои. Прежде шпаклевал стену гипсовой шпатлёвкой. Слой был минимальный. Цель была замазать дырочки и просто не клеить обои на голый бетон.

    Теперь для лучшего сцепления клеевого раствора со стеной её требовалось ободрать всю до твёрдого. Но так как слой был незначительный, я процарапал до бетона шпателем всю стену.

    Прежде комната была сырой и мне захотелось полностью избавиться от угрозы возникновения всяких гнилостных бактерий между стеной и утеплителем. Я купил специальную грунтовку с антисептическим эффектом. Мне хватило пол литра концентрата антигрибковой присадки, чтобы обильно покрыть всю стену. Разводится он 1:3.

    Монтаж

    Следующий этап – крепление пенопласта к стене. На стену следует нанести плиточный клеевой раствор специальным шпателем-гребёнкой. Затем плотно прижать панель пенопласта. Маленьким шпателем удалить выступивший клей и далее цикл повторяется.

    Приклеенные панели следует закрепить монтажными грибками.

    Оштукатуривание оштукатуривание стен из газосиликатных блоков.
    Здесь нам пригодился широкий шпатель.

     

    Маленьким набираем клеевой раствор (который мы и будем использовать в качестве штукатурки) и укладываем на всю поверхность большого шпателя. Прижимаем его двумя руками пол углом к основанию стены и тянем вверх, равномерно оставляя слой на стене. Если не получилось достаточно ровно – не беда, «ловким движением руки» кривизна превращается в элегантную поверхность… ну а мы двигаемся дальше вверх и т.д.

    На получившуюся красивую стену, замазанную смесью зелёновато-коричневого оттенка, прикладываем нарезанную по высоте стены армирующую сетку. Шпатель поможет нам закрепить сетку, пропихнув её край между потолком и гранями самых верхних панелей утеплителя. Тем же широким шпателем вмуровываем сетку в слой штукатурки.

    Идём пить кофе и ждём высыхания нашего произведения искусства.

    Шпатлёвка под обои

    Процесс этот не сложен. Если правильно подойти к нему, то занимает немного времени. Советую не делать сильно много смеси раствора, т.к. гипс очень быстро сохнет – густеет. Не следует разбавлять загустевшую массу водой, т.к. даже миксер может не помочь качественно её размешать. Я нарвался на такую ситуацию и потом пришлось переделывать небольшой участок – снимал шпателем шпатлёвку и делал по новой свежим раствором. Проблема в том, что разбавленная масса теряла некоторые свойства сцепления и не ложилась, а скатывалась как пластилин.

    Я делал два слоя. Первый более жидким раствором. Для второго разводил чуть погуще.

    Каждый слой просыхал в течение суток. Затем некоторые неровности ошкуриваются наждачной бумагой с мелким зерном. Для удобства это делается небольшим деревянным бруском, обёрнутым шкуркой.

    Осталось приклеить плинтус и вуаля. Готово! (используйте полимерный клей или монтажный селикон во избежание разъедания плинтуса).  

     

    Приклеивание на «ляпухи» нежелательно по причине образования общей воздушной подушки для всех листов пенополистирола на плоскости утепления. Таким образом в случае образования микротрещин в щтукатурном растворе по торцевому периметру слоя утепления «сквозняк» будет гулять под всем пенопластом и термоизоляция стены снизится. Микротрещины могут возникать около деформационных швов панельных домов, в результате термодинамики панелей, оседания дома и др. Использование приклеивающих смесей, изготовленных специально для приклеивания пенопластов („МАСТЕР СУПЕР”, CERESIT CT-83) позволяет свести подобные явления к минимуму или устранить вовсе. Не допускается использование клеёв для керамической плитки, др. неспециальных клеев (CERESIT СМ11). На мешках клея для пенопласта написано, что это сухая смесь для приклеивания пенополистирольных плит.

    При неровных стенах и др. дефектах плоскости фасада приклеивание на „ляпухи” позволяет выровнять стену и добиться положительного визуального эффекта но… см. выше… В идеале чтобы кривую стену сделать тёплой и ровной ее нужно выровнять фасадной штукатуркой, а после клеить пенопласт.
    Стоит ли намазывать лист целиком?

    Этот способ, конечно, усиливает приклеивание листа утеплителя к плоскости, но при этом значительно утяжеляет слой утепления, и увеличивает расход клея, при таком способе необходимо использовать армирующий уголок, поддерживающий слой утепления снизу.
    Как же правильно?

    Правильно распределять раствор по периметру листа пенопласта, используя зубчатый шпатель (величина прорезей от 7-ми до 13-ти мм, в зависимости от фактуры утепляемой стены). В этом случае воздушная подушка минимальна (3-6 мм) и, самое главное, независима для каждого листа пенопласта. Этот способ нанесения клея экономит ваши средства и не утяжеляет слой утепления. Мастера ТОВ „КиевПромАльп” приклеивают пенопласт именно таким способом, если иного не требует заказчик, или не диктуют реальные условия(фигурные балконы и т.д.)

    Пенопласт следует клеить специальным клеевым раствором для теплоизоляции. Существует два способа:

    1. На гребёнку

           На гребенку осуществляется наклеивание только на отштукатуренные поверхности. Клеевой раствор наносится гребенчатым шпателем шириной зуба 5мм. Клеить пенопласт нужно строго в шахматном порядке. Вокруг окон следует наклеить минераловатную плиту. Ширина ваты должна быть не менее 200мм. Также, каждый этаж следует отделить пожарной отсечкой из минераловатной плиты шириной  не менее 200мм.

    2. На кучки

          На кучки наклеивание пенопласта производится на неровные поверхности. На лист пенопласта наноситься 16 кучек клеевого раствора. Самое лавное выставить по уровню первый ряд. Далее 3-х метровым правилом выравниваем все последующие ряды.

          Наклеенный пенопласт необходимо укрепить, после высыхания клеевого раствора анкерами. Анкера следует засверливать с расчетом пять штук на один квадратный метр.

    Существует два способа монтажа пенопласта к стенам.

    Первый используется для поверхностей имеющих неровности до 1,5 см. При таком способе клей наносится на лист пенопласта по всему его периметру на расстоянии 2 см от края плиты. В середине плиты клей наносится в виде 5-10 (в зависимости от размера плиты) полос высотой 2 см. Следует отметить, что для того чтобы не допустить появления воздушных пузырей, полосы клея должны иметь разрывы и не должны пересекаться между собой.

    Второй способ еще проще, но может применяться лишь для идеально ровных поверхностей. С помощью специального зубчатого шпателя на стену наносится клей и к ней просто прижимается лист пенопласта. В заключении можно сказать - Учись делать дома ремонт сам с сайтом sbt34.ru.

    Штукатурка стен по маякам.

    Технология штукатурки стен предусматривает предварительное провешивание поверхностей. Лишь штукатурка стен и потолков по маякам может обеспечить абсолютно ровную и строго горизонтальную или вертикальную поверхность. До того, как штукатурить стены, на всех имеющихся поверхностях (стенах, колоннах, балках, потолках и др.) устраивают маяки. Прежде, чем начинать провешивание поверхностей, их внимательно осматривают и выравнивают, т.е. снимают выпуклости. Технология штукатурки стен позволяет также производить проверку поверхностей после набивки гвоздей. Выполняется это по крайним маякам, закрепленным на поверхности стены или потолка.

    Устройство маяков.

    Материалом для маяков может служить как раствор для оштукатуривания, так и гипс. Маяки из дерева или металла устанавливают как правило, на кирпичных, деревянных или других поверхностях, в которые легко входят гвозди и зажимы. Если применяются маяки из дерева, то под них по отвесу устанавливаются марки из стали. Деревянные маяки и маяки из металла лучше всего устанавливать, если предполагается механизированное нанесение раствора. Маяки из гипса гораздо прочнее растворных, но их приходится впоследствии вырубать. Маяки из раствора хоть и слабее, но необходимости в их вырубании не возникает. Их слегка срезают слоем в 5-10 мм либо насекают.

    Производя штукатурку стен своими руками, следует учитывать, что правило невозможно установить на шляпки вбивающихся гвоздей. Для его установки и устраиваются так называемые марки (площадки из гипса или раствора вокруг гвоздей). Именно на марках правило и держится самым лучшим образом. Чтобы сделать марку, необходимо нанести растворный или гипсовый бугорок, диаметр которого от 50 до 70 мм, на 3-5 мм выше уровня шляпки гвоздя. После схватывания раствора, бугорок срезают параллельно плоскости стены до уровня шляпки гвоздя. Растворный бугорок срезается также с четырех сторон перпендикулярно плоскости стены, что превращает его в квадрат, размер которого 30Х30 мм или 40Х40 мм. Нередко боковые стороны марки могут срезаться и под небольшим углом. Помните, что именно лицевая сторона марки отвечает впоследствии за то, как правильно нам удастся оштукатурить стены. Лицо марки должно срезаться максимально точно.

    Придерживаясь технологии выравнивания стен штукатуркой, после выполнения марок следует приступить к устройству самих маяков. Следует взять правило, длина которого примерно на 100-150 мм меньше, чем высота помещения, и приложить его к изготовленным ранее маркам. Крепится правило к маркам посредством гвоздей, специальных зажимов или с помощью раствора. Если вы решили не фиксировать правило, то в процессе работы его должен придерживать помощник.

    Как только правило установлено, необходимо изготовить гипсовое тесто или раствор тестообразной консистенции. Раствором заполняют пустоту между установленным правилом и стеной. Наносят гипсовое тесто или раствор короткими бросками, после чего вжимают его под правило лопаткой. Далее излишки раствора срезаются с боков.

    Как только раствор схватится, правило следует простучать по всей длине молотком. Передвигая правило постепенно вверх, его снимают скользящим движением. Все пустоты в маяках должны быть заполнены раствором и притерты с помощью полутерка. Все гвозди, использованные прежде для фиксации правила, изымаются и выравниваются, чтобы пойти снова в дело.
    Довольно удобным способом является фиксация правила с помощью зажимов. Применяя этот способ, под правило закладывают отрезок доски или бруска, которые после изготовления маяка вынимаются, а в образовавшееся отверстие вбивается клин. Ударяя по клину, можно легко поднять правило, не сорвав при этом нанесенный под ним раствор.

    Технология штукатурки стен по маякам позволяет также изготавливать маяки не только вышеописанным способом, но и путем натирания раствора по имеющимся маркам. Для этого между марками набрасывают раствор слоем чуть выше лицевой стороны марок. Далее к маркам прикладывается правило и нажимается с движением вверх-вниз. Таким образом, раствор полностью притирается на уровне марок. Следите за тем, чтобы раствор не попал на лицевую поверхность марок, так как точность маяков может быть снижена. Если же раствор все-таки попал на марку, то весь предыдущий слой срезают и натирают его повторно. Это ощутимо отражается на производительности работы.

    Выполняя штукатурку стен своими руками, лучше всего применить при устройстве маяков специальное правило. Его изготавливают из хорошо просушенной доски, толщина которой от 35 до 40 мм, ширина от 100 мм и более, а длина должна быть подобрана в соответствии с высотой стен. Чтобы воспрепятствовать короблению правила, его вскрывают хорошо разогретой олифой либо красят в два слоя какой-нибудь водостойкой краской. В правило должны быть вставлены 2 болта, диаметр которых составляет от 7 до 15 мм, а длина от 175 мм и более. На концах болтов должна быть резьба, длина которой от 70 мм и выше. Лучший вариант головки болта – в виде крючка. Таким образом, болт может вращаться вручную без применения ключа. Лучший вариант гайки под болты – квадратной формы. Такая гайка прочнее держится в дереве.

    Под болты в правиле просверливаются отверстия диаметром чуть больше диаметра болтов. Крепятся болты на расстоянии в 500-700 мм от каждого конца правила. Благодаря чуть большим отверстиям, болты вращаются в доске. Гайки врезаются с лицевой стороны полностью на всю свою толщину, после чего хорошо закрепляются. Правило фиксируется у поверхности посредством двух зажимов или стальных костылей. Если при закреплении правила используются костыли, то в промежутке между правилом и крючком костыля устанавливаются клинья из древесины.

    Правило прикладывается к поверхности стены или потолка, после чего загоняются костыли и вставляются клинья. Правило устанавливается в соответствии с отвесом или уровнем. С помощью регулировки болтов обеспечивается точность установки. При регулировке клинья могут быть несколько раз вынуты или же вновь забиты. Когда правило полностью выверено по уровню и установлено, то его фиксируют с помощью тех же клиньев.

    Когда по углам поверхности оба правила установлены, готовится раствор, наносящийся впоследствии между стеной и правилом. Таким образом, устраиваются маяки. Как только раствор застынет, правило снимается, а по верху или низу готовых маяков натягиваются шнуры. В соответствии с натянутыми шнурами, в подходящих местах устанавливаются правила для изготовления дополнительных промежуточных маяков.

    Универсальность правилу можно придать путем создания специального приспособления. Для этого к поверхности правила крепят две небольшие скобки с дистанцией в 1 метр. У верхней скобки фиксируется отвес, который при правильно установленном правиле будет находиться точно напротив нижней скобки.

    Учимся штукатурить по деревянным маякам. Маяки из дерева монтируются гораздо быстрее, чем маяки из раствора. Единственным, но весьма существенным недостатком, является то, что они могут деформироваться от перепадов влажности. Маяки из древесины обладают большим сечением, чем растворные. Для разравнивания раствора по деревянным маякам и получения необходимой толщины штукатурного слоя, понадобятся маяки.

    Маяки из дерева устанавливаются следующим образом. В поверхность стены или потолка на толщину предполагаемого штукатурного слоя вбиваются марки из стали или же выполняются растворные марки. Маяки крепятся к выполненным маркам с помощью зажимов, гвоздей, костылей или раствора. Между маяками наносится раствор. Далее к маякам прикладывается малка, с помощью которой снимаются все растворные излишки на уровне лицевой поверхности марок. При выравнивании штукатуркой стен, малку следует вести, начиная снизу вверх. Малка раздвижного типа изготавливается длиной 1.2 м с двумя телескопическими концами. Выдвижные концы малки предоставляют возможность выравнивать раствор между маяками, которые зафиксированы с дистанцией в 1,2-2 м.

    Штукатурка стен и потолков по металлическим маякам.

    Металлические маяки, реализуемые специальными строительными магазинами в качестве штукатурного инвентаря, имеют простую конструкцию и просты в установке. Раствор по металлическим маякам расправляется с помощью полутерка или правила.

    До того, как штукатурить стены, следует установить металлические маяки. Их установка начинается с монтажа самых крайних угловых маяков, вбивая при этом штыри в стену. Позиция маяка регулируется с помощью гайки, которую вращают вокруг штыря. При этом используется ключ. Маяк прижимается к стене, параллельно проходя проверку на вертикальность. Регулируя позицию металлических маяков на потолке, следует параллельно проверять горизонтальность их установки. Наличие пространства между поверхностью и маяком компенсируется с помощью клиньев или раствора. Таким образом, маяк не будет прогибаться в процессе работы. Как только крайние маяки будут установлены, между ними монтируют промежуточные. Установить промежуточные маяки можно следующим способом. Между угловыми маяками сверху и снизу натягиваются два шнура. Именно по ним и происходит установка средних маяков. При этом, если гайки надвигаются (вместо того, чтобы вращаться), то их крепят посредством винтов. Прежде, чем устанавливать металлические маяки, не следует забывать о снятии выпуклостей, так как правильно научиться штукатурить невозможно без тщательной подготовки рабочей поверхности.

    Как правильно штукатурить по растворным маякам.

    А теперь рассмотрим, как правильно штукатурить бетонные поверхности или как штукатурить пеноблоки? На них удобнее всего устраивать растворные маяки. Для этого в верхней части стены выполняют марку из раствора, равную по высоте толщине будущего штукатурного слоя. К застывшей марке прижимают правило с наложенным на него уровнем. Под второй (нижний) конец правила наносят горку раствора. Прижимая концом правила раствор, выверяют вертикальность. При этом можно воспользоваться молотком, которым слегка ударяют по правилу до его окончательной строго вертикальной установки. Вместо раствора довольно часто применяют деревянные клинья. Как только уровень окажется в нужном положении, правило примораживается к бетонной поверхности с помощью раствора.

    После установки правила (на клиньях или растворных марках), промежуток между ним и рабочей поверхностью заполняется раствором, в результате чего и создается первый растворный маяк. По тому же алгоритму выполняют маяк и в противоположном углу рабочей поверхности. Когда оба маяка будут сделаны, между ними сверху и снизу натягиваются шнуры, по которым устанавливаются правила для устройства промежуточных маяков. Из каких бы материалов не изготавливались маяки, они могут располагаться не только вертикально, но и горизонтально. Принцип их установки такой же, как и при устройстве вертикальных маяков.

    О том, как научиться штукатурить по маякам: особенности работы.

    После того, как все необходимые маяки будут установлены, можно приступать к штукатурке стен под покраску, штукатурке для утепления стен и другим видам штукатурных работ. Довольно часто в процессе работы раствор оказывается на маяках. Не стоит забывать о том, что его следует постоянно снимать. В обратном случае нарушается точность работы. Если с металлических и деревянных маяков раствор сн6имается довольно легко, то на гипсовых и растворных маяках он очень быстро застывает. При попытке его снять, могут быть повреждены и сами маяки, а соответственно и снижена точность выполняемой работы.

    Решением задачи может стать методика передвижения правила по маякам из раствора и гипса, которая получила название “на лоск”. Иными словами, ребро правила, двигающееся первым, немного приподнимается, а сам раствор приглаживается либо снимается вторым ребром. Можно также плотнее прижать правило к маякам и двигать им с незначительным нажимом. Таким образом, раствор неплохо снимается с маяков. Не стоит вести правило, опуская при этом переднее ребро (“на сдир”). В данном случае будет сниматься не только нанесенный раствор, но и часть самих маяков. Еще одной методикой очистки маяков от лишнего раствора является его периодическое снятие с помощью полутерка или отрезовки.

    Штукатурка стен под покраску, штукатурка для утепления стен и другие виды штукатурных работ после установки маяков начинаются с нанесения раствора. Наносят штукатурный раствор вначале методом “обрызга”. При обрызге рабочей поверхности иногда возникают сгустки, уровень которых выше уровня маяков. Разравнивают такие сгустки с помощью сокола, правила, полутерка или малки. Особенно это актуально при тонкослойном оштукатуривании. Затем производится нанесение штукатурного грунта в несколько слоев. Каждый слой следует хорошо разровнять. Чем ровнее и безупречнее окажется грунт, тем тоньше слой накрывочного раствора придется положить на него впоследствии.

    Клей для теплоизоляции

    Mapetherm AR2. Клей для теплоизоляции

    Цвет серый
    Артикул А-.01031
    Упаковка 25 кг
    Цена: 379  руб

    Однокомпонентный цементный состав для приклеивания и выравнивания теплоизоляционных панелей

    ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
    Приклеивание всех типов теплоизоляционных панелей (вспененный/экструдированный полистирол, мин.вата, пробка и т.д.) на штукатурку, кирпичную кладку, бетонную стену или потолок.
    Выравнивание (создание армирующего слоя) теплоизоляционных панелей с армированием сеткой из стекловолокна на стенах внутри и снаружи помещений (теплоизоляционная облицовка).

    НЕКОТОРЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ
    Приклеивание и выравнивание теплоизоляционных панелей при внутренних и наружных работах на:
    • Цементные и цементно-известковые штукатурки;
    • Бетон;
    • Бетонные блоки;

    Также применяется для приклеивания и выравнивания следующих систем:
    • Изоляция ниш вокруг нагревательных приборов;
    • Изоляция кровельных систем под штучной кровельной плиткой;
    • Изоляция мансардных этажей;
    • Внутренняя изоляция стен помещений неподвальных этажей;
    • Внутренняя изоляция стен до уровня подвала;
    • Внутренняя изоляция мансардных кровель;
    • Внешняя изоляция вентилируемых фасадов.

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Mapetherm AR2 – серый порошок, состоящий из цемента, отборного песка, синтетических смол и специальных добавок, приготовленный в соответствии с формулой, разработанной в исследовательских лабораториях Mapei. Раствор, полученный путем затворения Mapetherm ФК2 водой обладает следующими характеристиками:
    • Низкая вязкость и хорошая удобоукладываемость;
    • Высокая тиксотропность: Mapetherm AR2 может наноситься на вертикальные поверхности без риска оползания изоляционных панелей;
    • Отличная адгезия ко всем материалам, обычно используемым в строительстве;
    • Затвердевает без усадки.

    РАСХОД
    Приклеивание изоляционных панелей: 2-4 кг/кв.м.
    Приклеивание изоляционных панелей с полным покрытием тыльной стороны панели зубчатым шпателем № 10: 4-6 кг/кв.м.
    Выравнивание: 1,4-1,6 кг/кв.м. на 1 мм толщины.

    УПАКОВКА
    Mapetherm AR2 поставляется в 25 кг бумажных мешках.

    как правильно клеить пенопласт

    Похожие товары

    Изображение
    Как правильно утеплять кровли и стены пенопластом и пеноизолом? Технология утепление дома пенопластом
    Утеплять или не утеплять выбор, который стоит перед многими. И многие выбравшие первый вариант приступают к утеплению своего дома самостоятельно.
    Отзывы :0шт.
    Изделия из пенопласта своими руками. Ветряк.
    В последние годы появилось много материалов, доступных и практически бесплатных, например пенопласт из упаковочных коробков разных устройств (телевизоров, холодильников). Эти фигурные детали просто выбрасывают, и они загрязняют природу. В то же время это прекрасный материал, чрезвычайно лёгкий в обработки, лёгкий и, в общем-то, долговечный.
    Отзывы :0шт.
    Пенопласт Авангард - идеален для утепления.
    Особой популярностью на рынке теплоизоляционных услуг пользуется наружное утепление фасадов пенопластом. Такой материал как пенопласт характеризуется длительным сроком эксплуатации и стойкостью к деформациям, он непроницаем для воды, не стареет и не гниет. Утепление стен пенопластом снаружи считается востребованной услугой еще и за счет практичности теплоизоляционных плит: экологичность, отличные...
    Отзывы :0шт.
    Технология утепления фасадов домов пенопластом своими руками.
    Утепление фасадов зданий пенопластом считается классическим способом утепления каменных строений. Оно обеспечивает отличный уровень теплозащиты и является безукоризненным с точки зрения противопожарной безопасности.
    Отзывы :0шт.
    Инструмент для резки пенопласта.
    Термоинструменты появились на рынке недавно. Поначалу, они не очень активно использовались мастерами. Сегодня, когда на рынке появились мощные машины, термоинструмент стал необходим в ремонте: сварка пластиковых труб
    Отзывы :0шт.